情景模式大解析

為什麼室內拍攝人像時，會出現紅眼？如何修正？

紅眼的成因乃是由人類基本反應所產生的瞳孔擴張和收縮，以回應光線的暴露。在明亮的光線下，瞳孔是小的，在低光環境下它們可以變得相當大。當您的閃光燈閃動時，光線會穿過放大的瞳孔，並反射出眼睛內視網膜之後血管的光線。當它反射回相機時，就是我們所說的紅眼現象了。

這樣能看嗎？














拍照時要避免紅眼現像，除了避免閃光直接射到眼睛外，有些相機支援防紅眼功能，在按下快門按扭時，閃光燈會先發出較弱的閃光，以將被攝者的瞳孔縮小，然後才發出正常亮度的閃光並作動快門以完成攝影。若是影像數位化後可利用影像編輯軟體如Photoshop、GIMP等手工消除紅眼。

何謂景深？

簡單的說就是當我們對焦完成後，景物在底片上呈現完全清楚的距離範圍，也就是『焦點前後清楚的範圍』。因此景深是「一段距離」，在這段距離內的物體都應該是清楚的。

簡單來講，景深的「景」，指的就是焦點對到的景物，例如下圖一的hello kitty，景深的「深」，指的就是可前後清晰辨視的深度，例如下圖一的hello kitty至後面的範圍。

講完了景深，就不得不提一下拍攝時的景深技巧，常見的有淺景深、深景深與全景深，用講的不懂，用圖看看吧

淺景深（有些人又稱作景深淺、短景深）

深景深（有些人又稱作景深深、長景深）

全景深（有些人又稱作景深全）

光圈應用

光圈大小除了控制光圈葉片開口大小以期達到進光量多寡外,尚有控制景深長短的作用。鏡頭上的光圈環有一組控制調節光圈葉片大小的數字.以

一顆135.85mm人像鏡而言.數字從1.8至16 每個數字皆有其應用的地方.某些鏡頭光圈最大能到1.4.而有些鏡頭光圈值能小到32

   光圈值除了影響曝光亦影響景深.意義深遠.這裡列一張表.詳細介紹每一組數字不同之處

光圈值	景深	晝質影響<焦點>	屬性	應用範圍
f1.8	極淺	較粗	大光圈	人像特寫.微暗環境、高速快門/動態作品
f2.8	淺	略粗	大光圈	人像特寫.微暗環境、高速快門/動態作品
f4	略淺	正常	大光圈	人像特寫.微暗環境、高速快門/動態作品
f5.6	中淺	正常	大光圈	人像特寫,一般生活照,風景照.一般場合.生態
f8	略長	極佳	小光圈	風景照.一般場合.一般生活照.生態.表現慢速感的場合
f11	長	佳	小光圈	風景照.夜景.微距作品.表現慢速感的場合
f16	長	正常	小光圈	風景照.夜景.微距作品.晨昏.表現慢速感的場合
f22	最長	正常	小光圈	風景照.夜景.微距作品.晨昏.表現慢速感的場合
f32	更長	正常	小光圈	風景照.夜景.微距作品.晨昏.表現慢速感的場合

鏡頭的最大光圈可以擁有在各種光線環境下拍攝之能事。如果光圈值可至1.4那表示可在較暗處拍攝,或背景模糊程度更強!光圈值以f數字來顯示，
如F4..F5.6...F8。鏡頭的光圈越大（f值越小）也可以說鏡頭的「速度越快」。可讓攝影師在弱光下使用更快的快門速度，這也可以省去三腳架和閃燈的
使用，光圈越大其景深可控制的範圍也越大，也可使觀景窗內的影像更明亮以便對焦。

何謂焦長

焦長：焦長是可視角度範圍的標示單位，一般而言，焦長小的適於廣角拍攝，焦長大的適於望遠拍攝。
常見的焦長對應可視角度羅列如下：
14mm → 114度
24mm → 84度
28mm → 75度
70mm → 34度
85mm → 28度
120mm → 20度
200mm → 12度
300mm → 8度


針對如上，我們可以簡單了解與發現使用時機
1. <20mm = 超廣角拍攝
2. 24mm-35mm = 廣角拍攝
3. 50mm = 正常視角（約和兩眼的視角相等）
4. 80mm-300mm = 望遠拍攝
5。>300mm = 超級望遠拍攝


補充:
這邊要提一個觀念，近物拍攝，以上都不適合，近物拍攝必須改用Micro鏡頭
常會聽見"視角範圍相當於35mm相機27mm-157.5mm的焦長"，其實只要將標示長度成約莫1.5即可(nikon適用)。

照片的形成 - ISO、光圈和快門速度

不知道各位是否知道一張照片是怎麼形成的呢? 其實照片就是「讓底片嚗光，紀錄那一刻的光線」，所以有人說攝影就是「捕捉光和影」。那麼對於一個初學攝影的人，甚麼東西是必須要認識的呢? 答案便是嚗光鐵三角：底片感光度(ISO)、光圈(Aperture)和快門速度(Shutter speed)。

底片感光度(ISO，延伸閱讀)

在數碼相機還未流行前，攝影師用的是菲林(Flim)，而菲林上通常也會有一個數值如 ISO50/ISO200/ISO1600等，其實這個數字便代表了底片的感光能力，數值越高，吸收光的能力越強，越適合在黑暗的環境下進行拍攝(但無論感光能力多強也不能在"完全沒有光"下的環境拍攝！)。那麼甚麼時候應該用甚麼數值的感光底片(在數碼相機便是設定ISO為甚麼數值)呢? 其實在正常情況，ISO越高(感光能力越強)，訊噪便越強，在相片比較暗的區域越是明顯，大家可以看看以下的例子：

ISO 80

ISO 100

ISO 200

ISO 400

ISO 1600

ISO 3200

透過以上的例子大家可以看到ISO 80低感光度的照片最為細緻平滑，而ISO 3200的照片便充滿訊噪了，所以ISO值並不是越高越好的。而甚麼時候要使用甚麼數值的ISO，還是待讀者也把以下的光圈和快門速度了解後再作解釋。

光圈(Aperture)

相信大家也知道"鏡頭"的樣子吧? 其實"光圈"便是"隱藏在鏡頭裏的一扇窗"，試想像陽光很猛，窗的大小便能控制多少光線進入屋內，而"光圈"就是同一道理，用來控制多少光線進入相機，照射到底片上。

快門速度 (Shutter speed)

快門速度就是打開"光圈"這一扇窗的時間，時間越長，能進入的光線越多；反之時間越短，能進入的光線越少。我們也可以想像一條水管，水龍頭開得越久，流出的水便越多。

結論

那麼究竟底片感光度(ISO)、光圈(Aperture) 和 快門速度(Shutter speed)怎能互相影響呢? 讓我們看看一個例子：比方說你要記錄10個單位的光線，那麼你可以用以下的方法：

用每秒吸1個單位的感光度 和 1個單位大的光圈，讓快門開放10秒 (1 x 1 x 10 = 10)

用每秒吸2個單位的感光度 和 2個單位大的光圈，讓快門開放2.5秒 (2 x 2 x 2.5 = 10)

用每秒吸100個單位的感光度 和 1個單位大的光圈，讓快門開放0.1秒 (100 x 1 x 0.1 = 10)

從以上可見要吸收10個單位的光線其實可以有很多組合，而我們要因應情況的的不同而作出不同的判斷。記得之前說過ISO值的選擇嗎? 看過此例子便應該知道例子1的訊噪會比例子3的少很多，但例子3便適合在黑暗的環境下使用了(因為可以在很短的時間內吸收更多的光線)。

黃金分割與攝影構圖

主體，不是放在正中央就是好，藝術，也沒有絕對標準可循，黃金分割就證明了這點。
“黃金分割”這種由古希臘人發明的幾何學公式對很多畫家和藝術家獲取作品的和諧美具有指導意義，當然，運用在攝影構圖上也不例外。

讓我們從最基本的介紹開始這個話題——“黃金分割”是一種由古希臘人發明的幾何學公式，遵循這一規則的構圖形式被認為是“和諧”的， 在欣賞一件形象作品時這一規則的意義在於提供了一條被合理分割的幾何線段，對許多畫家/藝術家來說“黃金分割”是他們在現時的創作中必須深入領會的一種指導方針，攝影師也不例外。
原理1
如圖A：“黃金分割”公式可以從一個正方形來推導，將正方形底邊分成二等分，取中點X，以X為圓心，線段XY為半徑作圓，其與底邊直線的交點為Z點，這樣將正方形延伸為一個比率為5︰8的矩形，（Y’點即為“黃金分割點”）， A︰C = B︰A = 5︰8。幸運的是，35MM膠片幅面的比率正好非常接近這種5︰8的比率（24︰36 = 5︰7.5）
圖A
原理2
如圖B：通過上述推導我們得到了一個被認為很完美的矩形，連接該矩形左上角和右下角作對角線，然後從右上角向Y’點（黃金分割點，見圖A）作一線段交於對角線，這樣就把矩形分成了三個不同的部分。現在，在理論上已經完成了黃金分割，下一步就可以將你所要拍攝的景物大致按照這三個區域去安排，也可以將示意圖翻轉180度或旋轉90度來進行對照。
圖B
圖B-1

三分法則
“三分法則”實際上僅僅是“黃金分割”的簡化版，其基本目的就是避免對稱式構圖，對稱式構圖通常把被攝物置於畫面中央，這往往令人生厭。在圖C1和C2中，可以看到與“黃金分割”相關的有四個點，用“十”字線標示。用“三分法則”來避免對稱在使用中有兩種基本方法，第一種：我們可以把畫面劃分成分別占1/3和2/3面積的兩個區域。
圖C1
圖C1-1
第二種：直接參照圖示的四個“黃金分割”點。例如，設想我們看到了非常引人入勝的風景，但缺少具有優美幾何結構的被攝主體，這樣拍出來的照片只會是一個空洞泛味的場景，那該如何處理呢？試著尋找一個與這種單調的環境形成鮮明對比的物體，並將這一被攝物置於如圖 C2中的其中一個“十”字點位置，這樣照片就有了一個明顯的錨點，並將觀眾的目光由此出發引導至整個風景。
圖C2
圖C2 1
天然畫框
有時在我們看到的場景中有一個引人注目的被攝主體，但往往由於主體周圍雜亂的環境分散了觀眾的注意力而削弱了主體的吸引力，使照片最終的效果令人很失望。試試尋找一個能夠排除雜亂環境干擾的天然畫框使觀眾注意力集中于被攝主體，如圖D利用主體周圍的樹枝形成一個天然畫框從而使中間的山岩更為突出。
圖D
如圖E的天然岩洞口也是一個極好的畫框。
圖E
交叉線
交叉線/對角線 實際上又是“黃金分割”的另一形式，其基本思想是提供了一條指引你視線的引導線，較為理想的是某兩個邊角之間的連線。傳統的方法認為左上角是最好的起始點，因為大多數人習慣從這裏開始流覽一幅圖畫（譯者注：這一觀點其實很多人看法不同）。但這種對角線如果是單一的直線往往會很平泛而令人厭煩，所以總要在圖中有某種點綴（如圖G）。
圖F
圖F 中出現了一個多條斜線集聚的焦點，讓觀眾的眼睛可以多方向地沿著引導線流覽而使畫面生動有趣。
圖：Horst Schneider
圖G
圖G中有兩個錨點：小船和涼亭，恰到好處的點綴打破了原本很泛味的對稱。
圖：Horst Schneider

如何選擇橫幅或是直幅構圖？

應該如何選擇橫幅或是直幅構圖？判斷標準是：

1. 根據拍攝主體或景物的形式來決定; 通常被攝主題、景物，豎線條強於橫線條時，可考慮使用直幅構圖，例如燈塔、高山、大樓等。而被攝主題、景物，橫線條強於豎線條時，可考慮使用橫幅構圖，例如平原、大海、街道等。
2. 根據拍攝者所想要傳達的意向來決定; 使用直幅構圖，可達到被攝主題表現出聳立、向上、崇高、威嚴的感覺。而使用橫幅構圖，可達到被攝主題表現出平靜、安定、寬廣、穩定的感覺。

其實，有可能的話，不妨都試試，一來避免判斷失誤，二來有時會有意想不到的效果出現。

手動對焦的時機

基本上，現在多數的相機都已經內建自動對焦的功能，但是有些時候，我們不妨使用手動對焦，因為手動對焦最為可靠與穩定，那麼何時適用手動對焦呢？
1. 環境光線較暗時，自動對焦往往會失效，發生移焦現象，而無法拍攝，透過手動對焦可以輕鬆完成。
2. 想隨心所欲控制焦點集中處，以釐清主客體的焦點辨別。
3. 想或得意想不到的效果嗎？試試手動對焦，可以意外獲得虛實對焦拍攝手法的畫面效果。

先變焦構圖再對焦？還是先對焦再變焦構圖？

對變焦、對焦、合焦、脫焦、移焦，還傻傻分不清楚的，請先參閱此篇。
細心一點的人應該可以發現，當相機設定在
1. 單點對焦時，拍攝的順序應該是：變焦→找到主體→對焦→構圖→拍攝。
2. 多點對焦時，拍攝的順序應該是：變焦→構圖→在多個對焦點中找出一處與主體重合的焦點→對焦該點→合焦→拍攝。
一般而言，比較建議「先變焦→構圖→對焦」，原因是因為相機本身的對焦與實際想像可能存在差異，所以可能出現脫焦、移焦、偏焦現象。